[kempal]

Возвращаемся к пруткам в оплётке 61.
Снимаем оплётку, чистим, протягиваем.
Вдеваем проволоку в бобышки на стрелах с запасом по длине в обе стороны, как показано на фото 23, слева.
Тоненькой проволочкой кладём каплю клея 3 так, чтобы она затекла в отверстие. На базовой части стрелы делаем это на задних бобышках, на головной части - на передних бобышках.
Даём клею хорошо высохнуть, защемив проволоку в бобышках.
Пинцетом в районе горбушки стрелы вытягиваем проволоку вверх параллельно поверхности стрелы. Выравниваем и в поперечном направлении. После этого подклеиваем проволоку на противоположных бобышках И.
Далее изгибаем и подрезаем трубки так, как показано на фото 24.
Это примерно соответствует положению трубок на реальной машине.
Защищаем кончики трубок от покраски кусочками оплётки.

Сверлим все отверстия. В стрелах удобнее это делать до вклейки трубок.
Сверлить надо строго перпендикулярно продольным осям без перекоса. Мне в этом помогает маленький вертикально-сверлильный настольный станочек Проксон. До кризиса стоил 9т, сейчас на ценник нервным лучше не смотреть...
Диаметры отверстий в рычагах ковша указаны на фото 24, остальные - на фото 25. Где указано, снимаем зенковки Ф1,6...1,8 под шляпки заклёпок.
Предварительно соберите оборудование, проверьте входимость деталей и отсутствие перекосов.
Не забывайте о зазорах на краску.
Дополнительно проверьте входимость задних ушей базовой части стрелы в раму стрелы 9. При необходимости подпилите кружочки вокруг отверстий.

Оборудование составной стрелы, в отличие от моноблочной, позволяло собирать её с разным углом и сдвигом головной части, в результате изменялся радиус и угол копания и усилие на ковше.
Я собираю в наиболее привычном и распостранённом положениях.
Если кто-то хочет съоригинальничать и можно собрать так http://rcforum.ru/attachment.php?att...3&d=1351587200 или так http://rcforum.ru/attachment.php?att...4&d=1351587200
Для этого нужно поменять диаметры соответствующих отверстий.

Оборудование подготовлено в покраску.
Ковш, стяжку стрелы я крашу на усиках, изготовленных из пружинной проволоки Ф1: по факту это карнизная струна для штор.
Усы в рабочем состоянии сжаты, поэтому детали не слетают.
Стрелы - на тех же бамбуковых державках. Но детали тяжёлые и несимметричные - могут начать крутиться и слететь. Поэтому смажьте место посадки на державке небольшим количеством клея - потом подкрасите вместе с заклёпками.

[GOOGLE]

[kempal]

Работаем с деталями 9,11-17,22-24.
Не забываем отмыть смолу.
Кабину немного погните в руках - поправьте поводки литья.
Запиливаем кабину: нижний торец проверяем на плоскости, контролируя прилегание по всему периметру и посадку без перекоса.
Проходимся по плоскостям, выявляя неровности. (фото 28 ).
Прежде, чем запилить крышу - восстановите шилом неявные намётки под сверления, дабы их не потерять.
Подгоняем полик кабины внутрь кабины : запиливая периметр, не потеряйте уступ В, зажимающий стекло в кабине.
С правой стороны сверлим отверстие А с глубокой зенковкой под латунированный шуруп из набора крепежа 67. В полике соосно сверлим отверстие Ф1,6 под резьбу.
Из набора больших скоб 58 изготавливаем укороченную скобу Б 8-9мм шириной. По размеру скобы в задней стенке кабины и соосно в полике сверлим 4отв.Ф0,8. Отверстие между ними - технологическое под державку.
На крыше сверлим 2отв. Ф1,1 под фары и 6отв. Ф0,6 под строповочные петли. Петли изгибаем из проволоки Ф0,5, лучше мягкой.
Бобышки на двери, имитирующие окантовку ручки и личинку замка подпиливаем по высоте, первую резаком немного уменьшаем в диаметре.
Шилом делаем углубления в обеих. В первой сверлим отверстие под ручку.
Ручку двери изготавливаем из маленькой скобы 59 в виде буквы Г, немного загибая кончик хвостика.
Рядом по намёткам сверлим 2отв. Ф0,6 под углом 20-30 градусов к боковой стенке на глубину 1.5мм под ручку-поручень Г из той же малой скобы. Подгоняем по глубине, вклеиваем.
В полике кабины сверлим 4отв. Ф0,9 под рычаги на максимальную глубину. Подрезаем педали Д, чтобы выглядели, как висящие над полом.
Я это делаю ножовочным полотном по металлу, но самым кончиком - там где нет разводки зубьев.

Если в процессе запиловки и вышкуривания кабины ободок окантовки стёкол немного "потерялся" - его надо подработать, чтобы легче было подкрашивать: пройдите ручеек несколько раз шилом где нужно, но без нажима, чтобы не срывалось. Сам уплотнитель подработайте резаком - сделайте визуально его примерно одинаковой толщины.
Резаком типа стамески тщательно проработайте углы внутри кабины для посадки стёкол, уберите заусеницы, дабы не поцарапать стекло при установке.

В раме стрелы (фото 29) по направлению Е через прямоугольные отверстия сверлим 4 отверстия Ф0,8, вклеиваем трубки из проволоки Ф0,6. Когда клей высохнет, корректируем положение трубок посередине отверстий, чтобы висели в воздухе, не касаясь рамы. Обрезаем как на фото, защищаем кончики оплёткой от покраски.
По бокам с двух сторон сверлим отверстия под гидроцилиндры и стрелу согласно фото. Где указано, снимаем зенковки под заклёпки.
С левой стороны спиливаем кружок З под отверстие - мешает установке кабины.
После сверления рёбра на круглой балке приобретают форму корыта Ж - так и оставляем.

[kempal]

Подгоняем раму и капот к платформе (фото 30 ).
Запиливаем капот по торцу с остатками литника, контролируя прилегание к платформе по всему периметру. Старайтесь не спиливать больше, чем нужно: ориентируйтесь по наружнему следу разъёма формы, торец может получится и ступенчатым.
На торце могут вскрыться небольшие пузырьки: если не угражают прочности стенки, то и не трогаем. Если есть сомнения - шпаклевать их дело неблагодарное, шпаклёвка из-за воздуха туда лезть не хочет.
Я их затыкаю на клею пластиковыми прутками Эвергрин, Тамия Ф0,5 -Ф1,5мм, предварительно немного рассверлив подходящим сверлом.
Данный метод особенно удобен, если нужно восстановить угол отливки.
У кого прутков под рукой нет - возьмите любой литник из полистирола, нагрейте середину на пламенем до пластичного состояния и растяните в струну: нужный диаметр всегда найдёте...

Под раму (боковые стойки) капот нужно подрезать в двух местах К.
При сборке модели сначала крепиться рама, потом капот.
Поэтому прижмите раму к платформе и проверьте возможность установки капота: если нет - подрежьте уступы Л
Но не перестарайтесь - иначе кабина уедет назад вместе с капотом
Примерьте кабину и, при необходимости, подпилите торец И, минимизируя щель.

Обрабатываем решётки (фото 31 ): на реальном эксе рёбра имеют видимую глубину (толщину), поэтому вырезаны лазером из стали 0,8мм. Фототравлёнка 0,2мм здесь бы не прокатила.
Брызги от врезов на лицевой поверхности снимаются легко - даже скребком. Ну и шкурка вам в помощь.
С тыльной стороны окалину запиливаем острым напильником вдоль рёбер, дабы не погнуть их.
По периметру также с тыльной стороны снимаем фаску под краску в углах проёмов на капоте.
Тонкой пилкой для ногтей с алмазной насечкой убираем заусеницы между рёбрами. Контролируем на просвет. Решётки ставятся на чёрный фон - чем тщательней это сделаете, тем аккуратнее будет смотреться на модели.
Примеряем решётки в соответствующие проёмы, не забывая о зазорах на краску. В половине случаев они садятся нормально. В половине случаев надо подпилить 0.1-0.2мм по высоте.
На малых решётках с тыльной стороны снимаем зенковки на отверстиях под клей.
2 большие скобы очищаем от лака, на кончики наживляем кембрик 63, отрезаем 0,6-0,7мм, надвигаем.
Фиксируем скобу в отверстиях с наружной стороны, выставляя отступание от решётки 1.7-2.0мм. Скоба фиксируется с натягом и с небольшим выгибанием. С тыльной стороны заливаем зенковки клеем.
После высыхания подрезаем хвостики на высоту 0,5мм.
Опирая их на плоскость, нажимом исправляем выгиб М.

Из больших скоб готовим поручни на капот, из малых - ручки створок (фото 32). Гнуть удобно пассатижами с шириной губок 3мм - тогда сразу попадаете в размер. Отверстия под них сверлим 0,7мм и 0,8мм на глубину 2мм при толщине отливки 3мм. Поручни и ручки должны вклеиваться в упор.
Ручки подгоняем и выставляем на высоту 1,5-1,8мм, верхние и задний поручни на высоту 2,2-2,5мм. Передний правый поручень в размер поручня на решётке Н.
На верхней крышке капота сверлим сквозные отверстия согласно фото.
В передней части капота - 4 отв. под гидравлические трубки.

Рассверливаем платформу и сопутствующие детали (фото 35).
На круге ОПУ 13 запиливаем литник на диаметре, лобзиком восстанавливаем канавку в зоне литника.
Подгоняем круг в платформу - он не симметричный и ставится в одном положении, как на фото.
Засверливаем 5 отверстий (слева на фото) из них 2 непосредственно через круг.

Пальцами зажимаем раму на платформе и тем же сверлом через платформу намечаем 2 отверстия в раме.
Зажимаем капот и через платформу намечаем 3 отверстия под резьбу в капоте.
Предварительно фиксируем раму и капот на платформе и примеряем кабину вместе с поликом - через платформу намечаем отверстие в полике для крепления кабины. Оно может совпасть с имеющейся намёткой, а может и нет.
Далее рассверливаем 5 отверстий в платформе, 3 в круге (середина на фото). Зенковки под головки шурупов - на высоту шляпок, кроме отверстия под крепление кабины О. Здесь углубляемся на половину толщины платформы (диктуется длиной шурупа).
Все зенковки я делаю сверлом вручную. Дрелью можете перестараться.

В раме рассверливаем 2 сквозных отверстия. В капоте - 3 отверстия глухих, не доходя 2-3мм до сквозных. В полике снизу вверх сквозное отверстие в стойке сиденья. (Справа на фото)
Все размеры приведены на фото.
Дополнительно 2 отв. Ф1,2 под ступеньку в платформе под небольшим углом на глубину 2мм. Очищаем от лака и вклеиваем ступеньку 45.

Последнее: Обрабатываем выхлопную дизеля и выхлопную пускача.
Снимаем следы разъёма формы, запиливаем торец П и засверливаем на небольшую глубину, имитируя трубку.

[kempal]

Запиливаем торец платформы по литнику.
Подгоняем противовес к платформе (фото 36 ).
Мастер-детали были выполнены в одну ширину, но при литье в силикон размеры по металлу уходят в плюс, а смола даёт линейную усадку.
Предугадать это невозможно - зависит от множества факторов, поэтому двух одинаковых отливок не бывает.
Запиливаем симметрично с двух сторон торцы Р, восстанавливаем радиусы С.
Сверлом через прорези в противовесе Т делаем намётки под сверление.
Имитируем болты крепления противовеса: операция для неленивых, поскольку через прорези их практически не видно.
От алюминивой заклёпки 56 отрезаем 2 кусочка по 5-6 мм, сверлим по намёткам 2отв. Ф1,8. Вклеиваем и запиливаем на высоту 1.5мм.
Если нанести на торец Ф две риски под 60 градусов (возьмите гайку ) , обжимая пассатижами параллельно рискам и подрабатывая надфилем торец и грани, можно сформировать приличный шестигранник.

Внутри противовеса сверлим два отверстия на максимальную глубину: если пропороли насквозь - легко запаять и запилить.
От омеднённого прутка 60 отрезаем два кусочка по 1см, вклеиваем их в отверстия - штыри У.
На реальном противовесе эти штыри выполняют функции строповочных узлов.
Прикладывая противовес, размечаем на торце платформы и сверлим отверстия под штыри Ф1,1.

Устанавливаем буртик противовеса 48: вышкуриваем деталь.
На оправке с радиусом меньшим, чем радиус противовеса, выгибаем двумя руками дугу - получаем деталь переменного радиуса Х (фото 37 )
Выгибая центр обратно, подгоняем буртик по линии, разграничивающей рифлёнку и обечайку противовеса Ч.
Придерживаем пальцем, постукиваем молотком по периметру буртика, получая лёгкие намётки под сверление. Углубляем их шилом и сверлим 9 отверстий Ф 0,7ммм. (Ц)
После этого запрессовываем буртик, проходя молотком постепенно, в несколько приёмов по всему периметру на всю высоту штырьков до посадки буртика на плоскость.

На грибке воздухозаборника 22 запиливаем торец и следы разъёма формы (фото 38 ).
Дополнительно из прутка Ф0,6 изготавливаем на оправке Ф5 (напр. сверло) 4 гидравлические трубки для капота 9х12мм.
Короткий кончик защищаем оплёткой.

Решётки под покраску крепим по самому краю на толстый двухсторонний скотч так, чтобы под рёбрами была пустота: легче будет прокрасить между рёбрами (фото 39 ).

Осталось всего-то ничего: подготовить тележку, собрать гусеницы, загрунтовать, высушить, покрасить, собрать модель и всё подкрасить.
Делов то на пять минут по мнению многих, как на китайском конвейере

[kempal]

На гидромоторах 29 убираем следы разъёма формы, сверлим отверстия под трубки Ф0,7. (фото 41). Запиливаем плоскость редукторов 28. На плоскости, соосно с крышкой редуктора с обратной стороны, размечаем отверстие под ось Ф1,1:
у меня получается 5,9мм. Сверлим на максимальную глубину, не доходя 1мм до сквозного.
С наружной стороны отверстие под штырь гидромотора Ф1,9.
Вклеиваем гидромотор скосом вверх, приняв за горизонталь нижнюю плоскость редуктора.
Располовиниваем надвое остатки прутка 60, вклеиваем оси.
Обрабатываем направляющие гусениц, звёздочки (многогранники) и ленивцы (круглые). На звёздочках на пазах снимаем фаски А для лучшего зацепления с зубьями траков (фото 42). На ленивцах тщательно убираем уступы и заусеницы между щеками, обеспечивая свободное прохождение зуба.
Облой в отверстиях, где есть, легко убрать сверлом Ф1,1-1.3.
Сверлим отверстия Ф1,1 в направляющей: сквозное во внутренней щеке и глухое, на максимальную глубину, в наружной. Так же в звёздочках и Ф0,9 в ленивцах.
Сверлить нужно соосно и строго перпендикулярно в 2-х плоскостях, иначе звёздочка будет цеплять направляющую при вращении.
Проверьте свободу вращения (эл. Б на фото 43).
В направляющих сверлим 2 отверстия Ф2,7 под штыри рамы. Задние отверстия смещаем на 0,5мм (корректируем поводки литья) по стрелкам. Или распиливаем надфилем.
Внутри на этих отверстиях снимаем большие зенковки В под расплавляемую заклёпку.
В буксировочных проушинах спереди рамы сверлим отверстия Ф1.

Подгоняем днище тележки 26 в раму (фото 44). На внутренней поверхности днища есть стрелочка - ориентируйте её вперёд в сторону проушин.
Сквозь днище в раме сверлим отверстия Ф1,6: боковые - для крепления днища, переднее и заднее - для крепления модели на подставке.
Если модель не крепится - они не нужны.
Центральное отверстие - под эмблему KEMPAL: на модели вашей сборки по понятным причинам её не будет. Поэтому запаивайте или зашпаклёвывайте.
На косынках рамы Г резаком снимите заусеницы на пазах.
На торцах Д сделайте насечки для лучшего сцепления с клеем.
Рассверливаем отверстия в раме и днище согласно фото.
Зенковки - на высоту головок шурупов.
Ф4,3 под втулки крепления - это при необходимости.
Смазываем торцы Д клеем, склеиваем направляющие с рамой. Клей не должен попасть на место пайки.
Проверяем плоскостность тележки на ровной поверхности: при необходимости можно аккуратно подогнуть её в руках (фото 45, эл.Е).
Паяльником расплавляем торцы штырей в заклёпки Ж. Старайтесь не просто расплавить, но и схватить заклёпку с направляющей.
Проверьте, не мешает ли шляпка установке катков.
Катки перед вклейкой желательно обезжирить в растворителе после токарки.
Вклеивайте последовательно: примерили - вклеили, дабы не пропустить...
Большинство садится с лёгким натягом и это во благо.

Если отверстия под крепления выполнены - нарежте в них резьбу шурупами из набора с креплением 70. (эл.З)

[ОлИД]

Павел! Посылку получил. Спасибо!

[kempal]

Собираем гусеницы.
Траки рассверливаются сверлом Ф0,5мм.
Это получается в разы быстрее, чем катать, резать, закладывать проволоку в форму, а потом её вытаскивать. Плюс при ширине зуба меньше 1мм из-за проволоки, являющейся теплоотводом, начинаются проблемы с непроливом зубьев: проверено ещё десять лет назад на этих моделях: http://rcforum.ru/attachment.php?att...8&d=1360613384
Траки отливаются в центрифуге, половинки формы зажимаются с большим усилием во избежание утекания металла плюс центробежное давление самого металла: поэтому небольших деформаций и искажений резиновой формы не избежать. И соответственно, самих траков.

Для начала запиливаем торцы с двух сторон, подправляем, где нужно форму зубьев. Небольшую разнотолщинность торцев визуально можно подправить, сняв на толстом торце фаску с одной или двух сторон.
А при сборке старайтесь ставить траки торцами одной толщины на одну, лицевую сторону - тогда это смотрится красиво.
Попадаются траки, выделяющиеся из общего ряда по толщине: такие на первых порах лучше отложить в запасные.

Итак, рассверливаем Ф0,5мм с четырёх сторон навстречу друг другу (фото 50, А).
Мне с большими объёмами помогает справиться всё тот же станочек Проксон и простенькая приспособка, выверенная на уголках и вертикализирующая трак в двух плоскостях.
Но один комплект вполне можно рассверлить и ручной сверлилкой.
Задача номер 1: войти в крайний зуб строго по центру: на этих зубьях есть небольшие намётки под сверление - рекомендуется их углубить шилом для центровки сверла, а при необходимости и подкорректировать положение.
Задача номер 2: войти во второй зуб без перекоса, ориентируясь в двух плоскостях. Тогда на средний зуб вы выйдете тоже по центру.
Небольшие перекосы случаются, но их легко подправить, засверлив совместно два соединяемых трака, при этом отверстия одного дисциплинируют отверстия другого.

Очень много зависит от сверла: уходящие в небытиё советские свёрла из инструментальной стали или Проксоновские твердосплавные на толстом хвостовике - эти жёсткие, не гнутся, держат направление и их не уводит.
А вот современные тёмные неизвестного происхождения и сделанные, похоже из пружинной проволоки по непонятной мне технологии - эти гнутся, часто изначально кривые и даже не заточенные -вот их уводит и работать ими одна морока. По крайней мере, возьмите лупу и умудритесь для начало его правильно заточить...

Собираем траки на леске по технологии, подсказанной Михаилом Жиряковым.
Режем леску Ф0,4 на кусочки около 15см. Один из кончиков обрезаем под острым углом, чтобы получить острый кончик, избавляемся от заусениц, помечаем его маркером - этим концом будете продевать. (фото 51, В) Зажимаем два соединяемых трака с усилием пальцами и засверливаем совместно Г. Делать это легче, если предварительно сверло окунать в водичку. Чтобы пальцы не дырявить - сверло установите на ширину трака.
Не разжимая пальцев, продеваем леску, соединив траки. Оставляем кусочек 1,5-2мм (не больше) Д и расплавляем его зажигалкой. Не над пламенем, а непосредственно боковой стороной пламени.
На это у вас 2 секунды. За это время кусочек расплавляется в круглую головку, охлаждаясь у холодного металла. А трак не успевает нагреться.
Если больше - леска начинает плавиться внутри трака, а сам трак может оплыть. Пока головка мягкая - я её дополнительно приминаю ногтем, чтобы не выделялась.
Зажигалку возьмите пьезо - с клавишей, а не с колёсиком - а то палец сотрёте

Так собираем ленточку из 29 траков.
С заводов реальные эксы выходили с 30-ю траками. Но в процессе эксплуатации по мере растяжки гусениц один-два трака выкидывали.
Мастер-модель проектировалась тоже из расчёта 30 траков, но плюсовые допуска по литью набежали. Можно собрать и 30, но ленивец уедет на самый край направляющих - поэтому лучше 29.

Если при рассверловке вы испортили траков больше, чем положено в запасные, то испорченные зубья можно и восстановить: фото 52.
Цепляем кусочек припоя паяльником и именно припоем, а не жалом, подплавляем и наплавляем зуб в 2-3 приёма.
Потом запиливаем и пересверливаем.

Ну и прежде, чем соединить ленточку в кольцо, рекомендую пройтись надфилем и снять фаски с зубьев Е для облегчения зацепления со звёздочкой (фото 53)

[kempal]

Здесь универсальных рекомендаций нет - красьте, чем привыкли. Единственный совет - проверьте, как стоит ваш грунт на белом металле.
Как и в случае со шпатлёвкой - стоят не все.

Чем крашу я:
Баллонами, естественно, не пользуюсь.
Сливать из баллонов и заправлять аэрограф приходилось, но приходилось и нажигаться: на несоответствии оттенка цвета заявленному номеру или на влагу в краске: а влага в краске - это кратеры на поверхности.

Грунтовка алкидная Отекс, продаётся в магазинах Тиккурилла и Финколор.
Цветное грунтуется белым, это помогает избежать оттенков.
Чёрное - чёрным.
Под распыление добавляется 50-70 процентов РАЗБАВИТЕЛЯ (не растворителя) 1032. Для отмывки, промывки - бензин с лёгким запахом 1050.
От прилипа сохнет быстро, а вот сушить его надо долго. Плохо высохший грунт может поднять жидкая краска. Я сушу несколько дней при комнатной температуре. Процесс можно ускорить градусах при 50-ти, но со смолой лучше не эксперементировать.

Краски акриловые двухкомпонентные (с отвердителем) фирм PPG, DuPont,
Siekens, Body... Покупаются на розлив в автоэмалях . Безумно дорогие: от 250 до 500р. за 100 грамм.
Чем дороже, тем больше укрывистось и меньше расход. Тем более, что с добавлением 50% отвердителя и 40-50% разбавителя эти 100гр. превращаются в 200. И даже у самых дешёвых укрывистость куда выше, чем у баллонов, да и ложаться они по другому.
Всё-таки краски должны быть несколько долгоиграющими...
Отвердитель разливается в полиэтиленовую тару - в ней он живёт не более месяца - превращается в студень. А вот в стекле или металле может простоять и год.
Замешанная краска в объёме сохраняет живучесть в течении 5-6 часов.
Фильтрую дважды - при смешивании в полиэтиленовом пивном стакане и при заливке в аэрограф.
Бумажные конуса для фильтровки с сеточкой - 5-10р. за штуку из тех же лабазов - очень удобно.

А вот чёрная краска для ходовки - та же алкидная Тиккурилла - полуматовая или полуглянцевая - в зависимости от пигмента, которым колеруется...

Схема покраски - на ваше усмотрение.
Но для 70-х годов стандартная заводская - жёлто-красно-чёрная. Как на фото.
Оттенок выбирайте сами: поярче - покрасивее, поспокойнее - пореалистичнее.
Кончик рукояти перекрываем красным по жёлтому. Маска из малярного скотча JETA (коричневый), практически не оставляет следов. Из тех же лабазов.
Выхлопушки крашу серебрянкой, подчернённой тем же чёрным грунтом.
Ухо штока переднего гидроцилиндра на первых моделях красил в цвет цилиндра, жёлтым. Сейчас крашу красным, в цвет рычагов.
Ещё совет: не стремитесь прокрасить затенённые места между узкими рёбрами на стрелах и прорези противовеса: иначе просто зальёте деталь. Всё это легче подкрасить кисточкой вместе с осями.

Касаемо покраски гусениц: НЕ СОВЕТУЮ. Металл матовый, не блестящий, а со временем он ещё потемнеет.
Прокрасить собранную в сочленениях довольно тяжело, сохранить, а поиграться захочется, ещё тяжелее. Проверено.
Красить траки отдельно, а потом собирать, не повредив краску - ну что ж, дерзайте
Существуют химические способы затемнения - ими пользуются коллеги из Миниграда, но, во первых несколько напрягает цветовая гамма, а во-вторых что будет с траками, подвергшимися такой обработке, лет через 10-15 - неизвестно.
А вот то, что в исходном виде через 10-15 лет не зачумеют и не рассыпятся - такие гарантии я дать могу.

Ну а скептикам, скажущим, что некрашенные траки нереалистичны, предлагаю посмотреть фото вот этой натуры, только что покатавшейся по песочку: http://www.techstory.ru/foto10/11/eo4121b_ul_45.jpg
Опять же спасибо Антону яки USSR за удачное фото.

[anton76]

Подскажите пожалуйста какой грунт в аэрозоли будет нормально держаться на цинковом сплаве.У меня четыре вида грунтовки для металлов,но ни одна нормально не держится.Думаю попробовать body 960 WASH PRIMER.Спасибо.

[kempal]

Ну я же выше сказал: аэрозолями я не пользуюсь.
BODY, MOTIP в баллонах, позиционирующиеся как акрил - на самом деле это некая нитро субстанция, а нитро на цинко-алюминиевых сплавах (ЦАМ) не стоит.

Тем же алкидным ОТЕКСом из аэрографа перекрывал и Элекон и Саратов - вроде цепляется. Если заматовать поверхность шкуркой средней зернистости, цепляется лучше.
Поищите алкидные грунтовки в аэрозолях, попробуйте.

В советские времена у меня был алюминивый бидон грифталевой грунтовки ГФ-...(коричневая), соскрести его с алюминия было очень тяжело...

На форуме есть тема тема по покраске моделей, но вообще лучше только личный опыт методом проб и ошибок...


Между тем по прежнему ищу грамотного покрасчика в Питере.
Может кто-то возьмётся помочь, хотя бы периодически, раз в квартал.
Расценки привлекательные, тем более кризис...