выбор цвета:
RC-Forum - форум коллекционеров масштабных моделей
Вернуться   RC-Forum - форум коллекционеров масштабных моделей > Общие разделы > 📐 Проекты > Киты / Конверсии
Перезагрузить страницу Собираем кит ЭО-3322

Ответ
 
Опции темы
Старый 23.05.2018, 00:47 ссылка на ветку   #21
kempal
RC-Мастер
 
Аватар для kempal
 
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 504
Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили 2,313 раз(а) в 330 сообщениях
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Продолжаем

Рассверливаем мелочёвку (фото 67):
Два отверстия в компрессоре под трубки А плюс шкив на штифте. Штифт в глубину не более 2 мм, чтобы не пересекался с отверстием под штырёк на фундаменте.
В ручном насосе с фильтром Б два отверстия под топливные шланги.
В пускаче Г штырёк снизу для крепления, отверстие сверху под свечной провод, отверстие под карбюратор слева.
Банку глушителя пускача В (в комплекте нет) изготавливаем из дополнительного стартера или генератора Ж (фото 68 ).
Сам генератор старого образца - маленький, короткий. Если в комплекте только новый, длинный - обрежьте его, чтобы из торца вывести провода Ж1.
В банке глушителя сверху отверстие ф1,9 под выхлопушку.
В стартере пускача 94 - два отверстия под провода: одно в торце, другое в реле. Чтобы поставить стартер на место, подрежьте кружок на пускаче Д .

В карбюраторе Е сверху отверстие под топливный шланг. И после постановки карбюратора, проверьте уровень топлива в поплавковой камере и свободный ход дроссельной заслонки.

На ТНВД З (фото 68 ) сверху срезаем штуцера на высоту 0,5 мм, шилом намечаем и засверливаем 4 отв. под трубки.
Сбоку три отверстия по стрелкам: левое под штырёк ручного насоса, справа под штырёк тяги привода ТНВД. Оба ф0,8.
Центральное отверстие под топливный шланг.
В топливном фильтре И 4 отв. под трубки и штырёк для крепления на движке.

На двигателе 2 отверстия ф1,1 по стрелкам К под масляную горловину и масляный щуп. Верхнее горизонтально, нижнее под углом.
Масляную горловину гнём из медной заклёпки ф1 Л, щуп - свивка из проволоки ф0,3 из набора на диаметре ф0,8-0,9. На свивку оденьте кусочек зелёного кембрика от проволоки под гидравлические трассы.
Примерьте в отверстия, но пока не вклеивайте.

Из жилок тонкого телефонного провода (диаметр жилок 0,25 мм) изготавливаем заготовки трубок к форсункам. Из любого провода, но чёрную оплётку оставьте на шланги рулевого гидроцилиндра.
На диаметре ф1,1-1,2 навиваем 3 компенсационных колечка (1-я), два (2-я), одно (3-я) М.
Вклеиваем насос на место Н.
Вклеиваем в него первую трубку колечками влево, чтобы разойтись со второй. Чтобы навивка сохранила форму, вставьте в неё заклёпку из набора. Подводим проволоку к штырьку первой форсунки, делаем неполный оборот вокруг штырька. Здесь удобнее работать даже не пинцетом, а зубочисткой. Обрезаем проволоку маникюрными ножницами, оставшийся хвостик доворачиваем вокруг штырька. На штырёк на клею одеваем 2-мм кусочек зелёной оплётки (она самая тонкая), фиксируя проволоку. Сверху должен остаться свободный хвостик.

Далее также вторую трубку, третью при этом продвигая заклёпку направо в очередную навивку. Четвёртая трубка без кольца, но обойдите ею площадку для посадки топливного фильтра.

Дренажные трубки с форсунок О:
Новую жилку с меньшим колечком одеваем на первую форсунку, затягиваем, закрепляем клеем. Правый конец оборачиваем вокруг второй, фиксируем клеем, обрезаем. Левый конец оставляем свободным.
Также с 4-й и 3-й форсункой. Лишние хвостики форсунок обкусите в один размер по высоте.

Вклеиваем топливный фильтр на место П, подводим к верхним отверстиям дренажные трубки, подрезаем по месту, вклеиваем в отверстия.
Ставим на место ручной насос и водяной патрубок: средний штырёк на нём укоротите, чтобы не напоролся на штырёк топливного фильтра.
В правое нижнее отверстия фильтра вклеиваем подводящую топливную трубку из проволоки ф0,3 П1 (фото 69). Пускаем её вниз и изгибаем вдоль поддона. Здесь она спрячется за фундамент двигателя.
Произвольно фиксируем клеем в зоне передней опоры.

Тяга привода насоса 86 гнётся в определённом направлении. В положении, как на фото, перегибаете левый длинный рычаг на 180 градусов на себя. Ножку правого рычага (не сам рычаг) на 180 градусов от себя. И от середины кружочка кончик ножки изгибаете перпендикулярно.
Предварительно сняв масляную горловину, вклеиваем хвостик в насос, большой рычаг прихватываем к топливной трубке. После этого масляную горловину и щуп можно вклеить на место.

С правой стороны в масляный насос вклеиваем проволоку ф0,3 С, загибаем как на фото, пускаем в сторону масляного радиатора, подрезаем и прихватываем в зоне передней опоры Т.

Дополнительно справа на муфте-редукторе пускача (фото 70) устанавливаем два рычага управления пуском дизеля У. Правый делаю из булавки с обработанной головкой. Отверстие под него ф0,8.
Левый из проволоки ф0,4-0,5.
Кому то по первости не доложил булавок - неправильно посчитал. ИЗВИНЯЮСЬ. Но их можно купить в любом швейном магазине.

Далее поставьте двигатель на место (фото 71), по ручью нижнего дополнительного шкива Ф проведите на фундаментах риску.
Сняв двигатель, в ушко передней балки вклейте заклёпку ф1 со шкивом так, чтобы его ручей совпадал с риской Х (фото 72). Заклёпка имитирует валик со второй крыльчаткой, стоящей перед радиаторами гидросистемы. Но эти гаджеты обзору уже не доступны.
Рядом на фундамент примеряем компрессор, чтобы ручей его шкива также совпал с риской. Сверлим отверстие снизу с запасом по диаметру, вклеиваем на штырёк. При этом компрессор не должен выступать за габарит площадки фундамента вперёд или назад дабы не уперся в переднюю панель или в сам двигатель.
В компрессор вклеиваем две трубки ф0,3 Ч. Левую изгибаем и прячем за фундамент, правую пускаем в сторону водушного баллона, стоящего за топливным баком Ш.

Медленно, но верно подошли к покраске верхушки.
Миниатюры
__________________
____________________________________________
Каталог Kempal Models с 1991 года:
http://russianscalemodels.com/?mode=...acturer_ID=231
Kempal Models: о моделях и не только:
http://rcforum.ru/showthread.php?t=34101

Последний раз редактировалось kempal; 23.05.2018 в 01:04.
kempal на форуме   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
951109 (01.06.2018), AlexandrI (21.07.2018), keksmedved (29.05.2018), liverpul77 (24.05.2018), ninja zx (25.07.2018), Лекс (29.05.2018)
Старый Сегодня
GOOGLE
По умолчаниюЭто может быть интересно

Старый 24.05.2018, 00:07 ссылка на ветку   #22
kempal
RC-Мастер
 
Аватар для kempal
 
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 504
Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили 2,313 раз(а) в 330 сообщениях
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Покрасим двигатель.

В предыдущем посте забыли про бачок пускача: ну как же вы так??? Надо как то повнимательней...
В бачке нужны три отверстия: ф1,7 под пробку 61, ф1,3 под штырёк крепления на капоте, ф0,5 под топливный шланг.
После грунтовки и окраса вклеиваем пробку, 1-см кусочек голубой лески из набора и подклеиваем бачок снизу капота (фото 73).

Схема покраски - моё видение. В вашем праве её изменить.
От идеи грунтовать, а потом красить движок с этой мелочёвкой я отказался сразу: купил коричневый грунт (фото 74), планировал слить в аэрограф, но сначала попробовал из баллона. Думал не получится прокрасить затенённые места, не залив трубочки и т.п.
Получилось.
А чтобы получилось, попробуйте такой приём: удерживая движок на державке, нажимаем на головку распылителя, не направляя факел на деталь. Делаем широкий "мазок" в сторону так, чтобы движок на пол-секунды попал в факел. Переворачиваем движок и повторяем "мазок".
И так 10-12 раз под разными углами.
Результат на фото.
После этого совсем тонкий слой полуматового лака, чтобы закрепить грунт на время монтажа. Дальше он ни с чем не контактирует.

Этим же приёмом пользуюсь при прокрасе паука на платформе А (фото 75), но здесь уже через грунт и аэрограф.
Глушитель и выхлопушки после грунтовки крашу кисточкой под тёмное серебро Б, смешав две Тамии - алюминий и серый металлик.
В предположении, что машина новая, заводские испытания прошла, краска потемнела, но ещё не обгорела.

"Подсоберём" двигатель для будущего монтажа:
Из кусочка эластомерной нити из набора изготавливаем ремень (фото 76). В ручьи верхних шкивов в точках В кладём по капельке клея, одеваем нить сверху, удерживая левую и правую ветвь с небольшим натягом, даём клею схватиться. Дальше также в точках Г. И подрезая свободные кончики, стыкуем их на клею в нижней точке шкива.

Глушитель ставим на клей на место, фиксируем штифтом. Крыльчатку вклеивать лучше уже при монтаже.
Вклеиваем насос на проставку, ориентируя его по горизонту. Для надёжности можно распаять штырёк проставки внутри насоса, предварительно очистив его от краски.
Сам насос я не крашу: цвет алюминиевого корпуса схож с цветом белого металла. Хотя на фото попадаются и крашенные насосы, вплоть до ядовито-салатного

Вклеиваем генератор и стартер пускача (фото 77), в них провода из красной и чёрной проволоки ф0,3 из набора. Кончики проводов прячем всё в ту же зелёную оплётку от проволоки ф0,6 Д.
На свечной провод одеваем крохотный кусочек оплётки от тонкого чёрного провода Е, имитируя свечной наконечник. Сам провод прячем за пускач.
Отверстие под штырёк пускача на площадке муфты-редуктора просверлите с небольшим отклонением от центра вправо в сторону насоса. Пускач надо чуть прихватить клеем, чтобы не шатался, но так чтобы его можно было снять при монтаже и скорректировать положение по отверстию в капоте.

Из основного провода под шланги РВД вырезаем две подушки двигателя Ж высотой чуть больше диаметра, в натяг вставляем в переднюю опору двигателя, прихватываем каплей клея.

Кусочком голубой лески соединяем нижнее левое отверстие топливного фильтра с отверстием на ручном насосе слева З (фото 78 ), фильтр тонкой очистки на ручном насосе с отверстием в ТНВД И.
Кончики рычагов К можно подкрасить чёрным.
Миниатюры
__________________
____________________________________________
Каталог Kempal Models с 1991 года:
http://russianscalemodels.com/?mode=...acturer_ID=231
Kempal Models: о моделях и не только:
http://rcforum.ru/showthread.php?t=34101

Последний раз редактировалось kempal; 03.07.2018 в 22:12.
kempal на форуме   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
951109 (01.06.2018), AlexandrI (21.07.2018), keksmedved (29.05.2018), liverpul77 (24.05.2018), ninja zx (25.07.2018), Лекс (29.05.2018)
Старый 24.05.2018, 14:15 ссылка на ветку   #23
kempal
RC-Мастер
 
Аватар для kempal
 
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 504
Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили 2,313 раз(а) в 330 сообщениях
Записей в дневнике: 4
По умолчанию "Шелобушки"

Светотехника:

След от разъёма формы на корпусах фар лучше не запиливать, а снимать скребком (шабером), красить на зубочистках с кусочком кембрика (фото 79). После покраски вклеиваем в фару подложку в виде кружка Б - это вырубка из зеркального оракала, наклеенного на тонкий полистирол.
С подложки ничего снимать не нужно.
Стёкла фар - знакомые многим ромашки от "Бригадир" А. Но это полистирол.
Если ставим на клей, то на такой, который не даёт белого налёта и не агрессивен к полистиролу, чтобы стёклышко не побелело и не помутнело.
Если на лак, то не на нитро основе.
Эти, на фото, вклеены на "Футуру", но сохнет он под стеклом долго и прочность сомнительная.
Отличный результат даёт оптически-прозрачная эпоксидка "Эпокси-Просвет (в шприцах). Но разводить в малых количествах не очень удобно и сохнет тоже сутки.
В любом случае советую сначала поэкспериментировать на кусочке литника.

Задние "стопари" тоже от Бригадир: в наборе есть штатный чёрный корпус Г, но работать с ним неудобно: держать не за что. Плюс стёклышко В, наклеенное на корпус, становиться чёрным. Нужно ставить через серебрянку или хром.
Поэтому я сделал свои, металлические на длинной ножке 65.
Для покраски торцами клеим на скотч, оставляя торец блестящим.
И перед наклейкой стекла торчики покрываю тонким слоем красного витражного лака, чтобы стёкла стали тёмно-красными, а не яркими.

Корпуса поворотников 62, тоже на длинной ножке, красим только ободок. После покраски вклеиваем хрусталики.

Чем "хватать" этих клопов ??? Пинцетом проблематично. Вспоминаем закон поверхностного натяжения: "слюнявим" зубочистку, цепляем ею клопа и переносим на деталь, предварительно положив на неё капельку клея.

Зеркала (фото 80):

Старую кабину комплектую маленьким зеркалом. Новую зеркалом побольше, Кразовским. Вполне логично...
Из остатков пружинной проволоки ф 0,5 (тёмная) изгибаем петлю с ножкой, ориентируясь по фото. Обратите внимание: для большого зеркала петля ориентирована вниз, а ножка на уровне середины зеркала.
Для малого - петля вверх, а ножка ниже зеркала.
Почему так - посмотрите, как открываются двери кабин и догадайтесь...
Бобышку на зеркале рассверливаем ф0,4...0,5, развальцовываем ф0,6, вклеиваем петлю с небольшим разворотом и положив зеркало на плитку, слегка приплюсните бобышку молоточком для надёжности.
После покраски из плёнки-оракала вырезаем накладку зеркала. Для малого по периметру зеркала, для большого по внутреннему периметру буртика. Маникюрные ножницы вам в помощь.
И если получилось плохо с первого раза - ну так не поленитесь переделать хорошо со второго.

Дворник и ручка двери есть в наборе - разыскивайте по пакетикам.

С башней ВСЁ , но осталась ещё ходовка
Миниатюры
__________________
____________________________________________
Каталог Kempal Models с 1991 года:
http://russianscalemodels.com/?mode=...acturer_ID=231
Kempal Models: о моделях и не только:
http://rcforum.ru/showthread.php?t=34101

Последний раз редактировалось kempal; 03.07.2018 в 22:16.
kempal на форуме   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
951109 (01.06.2018), AlexandrI (21.07.2018), keksmedved (29.05.2018), ninja zx (25.07.2018)
Старый 27.05.2018, 00:28 ссылка на ветку   #24
kempal
RC-Мастер
 
Аватар для kempal
 
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 504
Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили 2,313 раз(а) в 330 сообщениях
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Шасси.

Шасси тоже предусматривает вариантность: в стандартном варианте рама есть, колёса есть, рулевое работает -что ещё надо, чтобы ехать...
Тормозные камеры стоят, но они не работают - трубки и шланги не подведены, рычаги к барабанам тоже - зачем? Тормоза придумали трусы. Есть же клаксон: у нас по городу гастарбайтеры на маршрутках так и скачут. Кронштейны фиксации аутригеров тоже оборваны, как и на всех стареньких эксах, несложно догадаться почему.

Ну я опять показываю по-максимуму, с наворотами, а вы собираете то, что заказано, поэтому "фильтруйте базар"

Обрабатываем детали по перечню "ходовая". Отмываем раму из смолы. Кто это делает керосином или ядами типа "новичок" - не занимайтесь ерундой, пожалейте домашних. В моём случае достаточно Пемолюкса с тёплой водой и жёсткой щёткой.
При обработке могут вскрыться пузырьки (видимые я постарался заткнуть) - неглубокие шпатлюем, поглубже лучше рассверлить и заткнуть на клею пластмассовыми прутками ф0,5-0,8.

Убираем три тонкие литейные технологические перемычки (фото 81) в пазу под рулевой рычаг А, в кармане под дышло Б и в коробе под г/ц аутригеров В. Рассверливаем, подрезаем, запиливаем. Паз под рычаг 132 запиливаем так, чтобы последний входил с хорошим зазором.
Рассверливаем раму согласно фото 82.
Отверстие ф1,8 в скобках внизу рамы - это для случая, когда модель фиксируется на транспортировочной пластине при пересылке, на подиуме или в боксе.
Если при рассверловке лонжеронов во что-то упёрлись - не пугайтесь, это влитая арматура, отвечающая за прочность рамы. Но сверлить дальше бесполезно: она калёная.

С правой стороны рамы по намётке отверстие ф1,7 под кронштейн рулевого г/ц (фото 83). В передней части с двух сторон - отв. ф0,6 и 0,7. Отверстия Д - это под тормозные шланги к передним камерам. Сквозные отверстия Г под шланги г/ц нужно скорректировать. Отливки двух видов (из двух форм): на первой отверстия симметричны относительно оси поворота. Правое надо перенести назад и поднять на уровень нижней полки паза. На второй намётки уже перенесены, но их тоже надо поднять, чтобы не напороться на арматуру.
Старые намётки легко зашпатлевать.

Вклеиваем то, что уже можно вклеить (фото 84): на площадке перед задней поперечиной на клею формируем тормозной тройник Е под трубки из маленьких трубочек ф1,2 из набора. Торчики запилите, одев на хвостовик сверла, чтобы можно было после покраски легко вставить проволоку.
Ниже в любых 2-х из 4-х отверстий по диагонали углубляемся сверлом ф2,1 и вклеиваем в них 2 магнита. Сначала примерьте, чтобы они не выступали за плоскость рамы. Если углубились глубже - киньте в отверстие кусочек стружки.
Вклеиваем кронштейн г/ц 126, предварительно просверлив в нём отверстие под ось качания ф0,7.
Вклеиваем не симметрично, как на фото, корпуса стабилизаторов 150. В них предварительно "раздаём" отверстия до ф1,9. Полку одного из них нужно подпилить, чтобы прижать к лонжерону.
Вклеиваем нижнюю часть ящика 109 и штифтуем его коротким штифтом 2...2,5 мм из заклёпки из набора.
Наклеиваем на него верхнюю часть Ж
Эмблемы kempal в наборе нет, не ищите
По оси поворота вклеиваем втулку-усилитель ф4х3 141 из набора.

Люки 118 вклеиваются на штифтах из проволоки ф0,5. Не сверлите сразу все отверстия: намётки хоть и совпадают с отверстиями, но посадить люк на 4 штифта не всегда получается. Сначала просверлите одно, неглубокое, вклейте штифт, посадите на него люк, выровняйте по углу, просверлите и сняв люк, вклейте 2-й. Смажьте тыльную сторону клеем и вклейте люк по двум штифтам. После этого сверлим и вклеиваем 2 других. Подрезаем на высоту 0,5 мм, запиливаем, имитируя головки болтов.

Примеряем основные узлы (фото 85):
В муфте переднего кардана 110 сверлим отверстие на глубину 2-2,5мм под ось ф1,2 (стальная омеднённая) из набора. Такое же сквозное в переднем подшипнике 112. В заднем мосте и коробке - отверстия под карданы и гидромотор.
Кронштейны под задние тормозные камеры 120 гнём по линиям сгиба внутрь. Они разные - левый и правый, смотрите внимательно.

Ну и проверьте до покраски, как встанет на места всё изображённое на фото. Штырёк коробки в лонжерон в большинстве случаев приходиться укорачивать из-за арматуры. Коробка ставиться с установленными карданами, передний вдвинут внутрь, потом сдвигается влево на кончик оси.
Миниатюры
__________________
____________________________________________
Каталог Kempal Models с 1991 года:
http://russianscalemodels.com/?mode=...acturer_ID=231
Kempal Models: о моделях и не только:
http://rcforum.ru/showthread.php?t=34101
kempal на форуме   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
951109 (01.06.2018), AlexandrI (21.07.2018), keksmedved (29.05.2018), ninja zx (25.07.2018)
Старый 29.05.2018, 00:23 ссылка на ветку   #25
kempal
RC-Мастер
 
Аватар для kempal
 
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 504
Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили 2,313 раз(а) в 330 сообщениях
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Задний мост

В тормозных камерах 119 сверлим отверстия на глубину 2-3 мм под тормозные трубки (фото 86). В штырьке - пропил 0,5 мм на высоту штырька А. На отверстии сделайте зенковку, чтобы было легче вставлять проволоку вслепую.
Вставляем камеру в кронштейн, ориентируя пропил по оси симметрии Б.
Если садится плохо, достаточно раздать отверстие на 0,1 тонким надфилем и чуть смять диаметр пассатижами между стенками. Камера должна встать параллельно верхней плоскости кронштейна, в итоге под углом к плоскости рамы. Каплей клея фиксируем с тыльной стороны ( со стороны моста, где не видно). Примеряем узел на раму. Для плотной посадки иногда требуется углубить выборки в раме или подрезать штырёк, упирающийся в арматуру. Вклеиваем узлы в раму В.

В мосте по намёткам рассверливаем 2 отв. под тормозные рычаги 155. Примеряем рычаги, вставляя ножку в отверстие, хвостик в паз Г. Хвостик подрезаем, чтобы, чтобы не выступал за штырёк.
Рычаги красим отдельно на длинной ножке. Мост лучше тоже отдельно.
Ножки подрезаем после монтажа заподлицо с боковинами моста.

Задние диски по геометрии, количеству прорезей и шпилек соответствуют Кразовским 256-258. Но под резину Я-307 шириной 14" вместо Кразовской 12" должны быть шире на 4". В масштабе это 2 с небольшим мм.

До Апреля 2018 киты комплектовал дисками старого образца (фото 87).
Отверстие ф1,5 в диске рассверливаем под ось 117 из набора. Оси режу из калёных спиц ф1,55-1,6-1,75-1,8, то что в наличии. Тщательно замеряем диаметр спицы, добавляем 0,05-0,1 на сверло. В глубину не засверливайтесь - крышка ступицы довольно тонкая.
Вклеиваем в диск шайбу-усилитель 114, на неё толстую накладку 115, совмещая отверстия зубочисткой. Клещиками обкусываем накладку по периметру и запиливаем в диаметр диска. Далее - тонкую накладку из того же набора. Её подрезаем ножницами с припуском на диаметр, выравниваем по диаметру, чтобы в итоге получить буртик высотой 0,7-0,8 мм Д. Резина Я-307 в сравнении с другой Харьковской резиной более мягкая и на диске сидит более свободно. При покраске положите на обечайку слой грунта потолще - будет сидеть лучше.

С Апреля 2018 - диски нового образца (фото 88 ), состоящие из диска и втулки Е. Втулка садиться плотно, можно не вклеивать, но только одной стороной - "пупырышкой" внутрь. Диски уже расширены (не понял почему, если под Краз ). Наружная резинка за счёт бурта сидит хорошо, а внутреннюю, чтобы не слетала, ограничим такой же тонкой накладкой, как в предыдущем случае, Ж.
В завершение примерьте ось вместе с дисками на мост. Осевой люфт должен быть в пределах 0,5 мм. Если больше - сточите ось на точиле или бормашиной. Если люфта нет - перед вклейкой киньте в отверстие кусочек стружки. На кончики оси нужно нанести риски для лучшего сцепления с клеем.

Небольшое отступление от темы: Мой маленький музей инструмента.
Посмотрите на мой ювелирный лобзик: он дореволюционный !!!, ему больше 100 лет За счёт дуги с регулируемой длиной лопнувшие пилки использую по несколько раз.
Рядом ровесник - портняцкие ножницы. Ими режу и бумагу и белую жесть до 0,5 мм. Под винтом клеймо в виде короны и надписью "Василiй Святовъ с. Тумбот". С обратной стороны профиль ззаводчика с надписью "зав. 1896 литой стали".
Далее столовый нож паяный-перепаяный, если не дореволюционный, то точно довоенный. Десятилетиями служил на кухне и под женские окрики "Опять ножи тупые" нещадно точился. В результате 2-см лезвие, равномерное по ширине, превратилось вот в такую заточку
В конце концов я его аннексировал и сейчас режу поролон, пенопласт под упаковку...
И 2 предмета помладше, вроде как трофейные: ручные тисочки и пассатижи с клеймом ZANGEN............
Миниатюры
__________________
____________________________________________
Каталог Kempal Models с 1991 года:
http://russianscalemodels.com/?mode=...acturer_ID=231
Kempal Models: о моделях и не только:
http://rcforum.ru/showthread.php?t=34101
kempal на форуме   Ответить с цитированием
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
951109 (01.06.2018), AlexandrI (21.07.2018), keksmedved (29.05.2018), KOS (29.05.2018), ninja zx (25.07.2018), siba219 (01.06.2018), Spika (07.06.2018), Traigent (29.05.2018)
Старый 31.05.2018, 19:37 ссылка на ветку   #26
kempal
RC-Мастер
 
Аватар для kempal
 
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 504
Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили 2,313 раз(а) в 330 сообщениях
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Передний мост

Для начала по двум намёткам навстречу друг другу рассверливаем ф1,3 под ось качания ф 1,2. Предварительно советую пройтись ф1,1, совместив отверстия, а потом развернуть ф1,3.
Отверстие должно быть строго перпендикулярно мосту, если не получилось - лучше запаять со стороны бобышки на глубину 2-3мм острым жалом и пересверлить.
Рейки стабилизаторов 116: обкусываем литник, спиливаем 1-й зуб с краю до середины паза между 1-м и 2-м зубом. Сверлим отверстия под ось качания в самих рейках и кронштейнах на мосте. Я собираю на чёрной леске ф0,5. Если будете собирать на проволоке - подбирайте диаметр сами. В кронштейнах на мосту зенковки поглубже, чтобы спрятать головку лески или загиб проволоки - иначе будет задевать за стабилизатор.
Передние тормозные камеры обрабатываем как и задние - отверстие ф0,7 под шланг и паз в хвостике. В поворотных муфтах 124 (левой и правой) отверстие под шкворень тоже встречно, с 2-х сторон. Здесь побольше - ф1,4.
В плоскости горизонта по обозначенной линии увеличьте внутренние фаски - сделаем угол поворота колёс побольше.

Шаровые опоры на концах моста из алюминиевого сплава, на длинной ножке, запрессованные в мост в обеспечение жёсткости моста и прочности узла. На шариках есть смятые кружочки - шилом или керном точно посередине сделайте намётки под сверление.
Засверлиться нужно строго вертикально: лучше на вертикально-сверлильном станочке, выставив мост горизонтально в 2-х плоскостях. Люминька сверлиться тяжело, а с водичкой полегче....
Если нет - тогда опять встречно по двум намёткам, если сможете наметить их соосно. Тщательно замерьте сверло ф1,3, чтобы не нарваться на 1,25 или 1,35 - такие тоже попадаются. Шкворни из латунированного гвоздика из набора заклёпок. Диаметр 1,25. Но в отверстие ф1,3 вы его не вставите, пока не обкусите гранёный хвостик и не подточите диаметр.

В ушках поворотных муфт отверстия под заклёпки ф1 под рулевые тяги (одно в левой, два в правой). Для второго ушка на правой муфте (по оси муфты) намётку под сверление под продольную рулевую сместите от края ушка в сторону колеса на 1мм. А само ушко укоротите по условиям сопряжения с рамой. И в круглых кронштейнах отверстия ф1,7 под тормозные камеры. А в маленьких цилиндриках на обечайке - отверстия под рычаги на глубину около 3 мм.

Предварительно соберите диск 121 на оси 123 вместе с муфтой (фото91). Диск должен свободно вращаться на оси, а в муфту ось входить с лёгким натягом - поможет при спайке.
Вкладыш в диск 122: запиливаем тыльную сторону в плоскость и подгоняем по диаметру внутрь ободка диска. На прорезях с внутренней стороны снимите резаком фаски (обвёл линиями) - визуально будет выглядеть потоньше.
Дальше паяем А: чтобы не испортить внутреннюю поверхность муфты, из полоски бумаги сверните колечко, вставьте внутрь и прижмите к стенкам. А на боковое ухо правой муфты оденьте кембрик - тоже легко задеть и испортить. Чтобы ось при пайке не провалилась вниз - обоприте её на проставку, например на запасное колечко от гидроцилиндров. Ну и расплавляем выступающий кончик оси Б паяльником с острым жалом.

В продольной рулевой тяге 128 пока с одной стороны сверлим отверстие под заклёпку (фото 92). Если сверлить на мягкой деревяшке - с обратной стороны образуется колечко в виде короны: не нужно его запиливать, только подравняйте. Оно будет выполнять роль шайбы, предотвращая задир краски в подвижном соединении.
Если шайба не получилась - её можно сделать из маленькой пружинки из набора, обкусив неполный виток и разогнув в плоскость двумя пассатижами. Или из звена паяной мелкой цепочки.
Оси-заклёпки ф1 на сегодня в наборе медные, латунные, стальные и стальные омеднённые. Последние выглядят как медные, но легко определяются магнитом. Под расклёпку лучше брать медные или латунные.
Собираем узел на заклёпке, колечко-шайбу ориентируем к уху, снизу в ухе и сверху в тяге маленькие зенковки полезны. Обкусываем заклёпку на высоту 0,7-0,8мм, запиливаем торчик и пристроившись на уголке плитки или губках тисочков В лёгкими ударами не по центру, а под небольшим углом, обходя по кругу, формируем полукруглую шляпку. Не увлекайтесь клёпкой - 2-3-х десятых вполне достаточно, чтобы узел не развалился. Тяга должна легко вращаться и иметь небольшой люфт в плоскости качания.

Удерживая пассатижами гвоздик-шкворень, запиливаем шляпку по высоте и по диаметру: ф1,5-1,6 тоже вполне достаточно. Вставив в муфту Г, вымеряем по длине, обкусываем, запиливаем. В самой муфте - зенковки под шляпку сверху и под клей снизу.

Соберите мост на шкворнях Д: проверьте как поворачиваются узлы. Если закусывают - значит отверстие в шаре не по центру, шар нужно подпилить с одной стороны - след от трения обычно на нём виден. И прежде чем подклеить шкворни сверху и снизу - внимательно посмотрите на мост - правильно ли вы его собрали? Я один раз поторопился - одну из муфт поставил "вверх ногами": выбить ось после вклейки, не изуродовав муфту, не получиться.
С клеем тоже не увлекайтесь - может затечь в шарнир. Лучше в два приёма.

Тяга поперечная 129: здесь я промахнулся, неправильно посчитал. Общая длина тяги должна быть в пределах 38-39 мм. Если у вас больше - снова извиняюсь. Но исправить легко: выпрямите одно из ушек, обрежьте на 4-5 мм, скруглите торчик. Зажмите в тиски на глубину 4 мм, ориентируя противоположное ушко в плоскости губок и расплющите. Лучше в два приёма: сжали - отпустили, снова сжали: ширина получается больше.

Поставьте колёса параллельно Д и штангелем замерьте размер по отверстиям в ушках. Он всегда разный, в зависимости как набежали допуска. Переносим размер на тягу и засверливаемся ф1,1 с одной стороны, вспоминая о шайбах с обратной. Лишнюю длину на кончиках запиливаем.

Снова пристраиваемся на уголке плитки Е и расклёпываем тягу аналогично (фото 93). Если в итоге колёса немного разошлись от параллельности, ну так заедьте на стенд развал-схождение и маленькими пассатижами измените изгиб тяги в нужную сторону.
В ушках под тормозные камеры делаем глубокие зенковки Ж почти на полную толщину ушка, чтобы конус камеры сел в зенковку, а хвостик вышел вниз. Вклеиваем камеры З, ориентируя пропил в ножке параллельно дискам. По месту подрезаем ножку и хвостик рычага, вклеиваем в отверстие и паз И.

Рейки стабилизаторов на 3322А стоят несимметрично.
Левая по ходу движения смотрит зубьями вперёд, правая по ходу движения - зубьями назад.
Стабилизаторы заимствованы с Э-302 и да простят меня изготовители модели Э-302 в 43-м и 35-м масштабе, но там сделано неправильно.
На ранних 3322Б стабилизаторы заменили на левый и правый, рейки развернули в одну сторону, о чём свидетельствуют изменённые отверстия на люках. Ну а позже уже заменили на гидравлику...

Рейки я ставлю на чёрную леску ф0,5, так же, как собирал траки на 4121. Но это не догма.
Для начала в пассатижах зажигалкой расплавляю кончик 1,5 мм в шляпку, формируя штырёк со шляпкой. Собираю узел К, подрезаю леску до 1,5 мм и снова подплавляю, приминая шляпку в зенковку кронштейна. Чтобы не "опалить" тоненькие рейки - складываю их вдоль балки моста.

Ну как вы там? Не устали???
Вам то полегче - один (максимум 2) собираете.
А у меня сразу 6.....
Миниатюры
__________________
____________________________________________
Каталог Kempal Models с 1991 года:
http://russianscalemodels.com/?mode=...acturer_ID=231
Kempal Models: о моделях и не только:
http://rcforum.ru/showthread.php?t=34101

Последний раз редактировалось kempal; 03.06.2018 в 16:20.
kempal на форуме   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
951109 (01.06.2018), akvarium (14.07.2018), AlexandrI (21.07.2018), keksmedved (01.06.2018), ninja zx (25.07.2018), siba219 (01.06.2018)
Старый 06.06.2018, 01:29 ссылка на ветку   #27
kempal
RC-Мастер
 
Аватар для kempal
 
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 504
Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили 2,313 раз(а) в 330 сообщениях
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Продолжаем

В рычаге 132 рассверлите 4 отверстия под оси-заклёпки (фото 94).
Поставьте рычаг в паз и зафиксируйте заклёпкой по оси поворота А.
Поставьте подшипники моста, направляя рейки в отверстия в стабилизаторов, поставьте мост и зафиксируйте его осью. Посмотрите, как качается мост, как ходят рейки - они должны направляться отверстиями в стабилизаторах и не царапаться о край люка. Периодически где-то надо подпилить, сточить... Узкое место - сопряжение ушка с продольной тягой и лонжероном рамы при качании моста.


Поставив колёса параллельно, а рычаг перпендикулярно раме, тонким маркером отметьте риску под сверление по оси отверстия, ближнего к раме Б. Сняв мост просверлите второе отверстие в тяге по намётке ф1,1. Замерьте при таком же положении рычага размер L1 для тяги привода дышла В (фото 95). Из знакомой уже травлёнки вырежьте скобу, согните линиями сгиба внутрь и одев на тягу 130, выставьте на том же размере L1 ориентируясь на середину смятого ушка.
В таком положении отметьте риской Г насколько нужно подрезать тягу. А подрезав, выставите на плоскости и пропаяйте с каплей кислоты Д. И уже на спаянной тяге снова отмечаем размер L1 и засверливаем отверстие ф1,1 Е.


Буксирные петли (2 задние и 2 передние) лучше изготовить из кусочка плоского кабеля Ж - он пожёстче, в случае ДТП в песочнице не согнутся. Не знаю как в других регионах, у нас этому кабелю оригинальное применение нашли: пакеты с хлебом заворачивают...
Диаметр немного плавает 0,55.....0,6. Если 0,6 - отверстия в раме под передние петли нужно пересверлить на 0,7.
Выпрямляем жилку и сгибаем петлю шириной 3 мм. Длина петель разная - указана на фото. Намечаем линию сгиба рисками, зажимаем по рискам в тиски, загибаем и выстукиваем прямой угол молотком, чтобы петля села на плоскость без зазоров.
Задние петли вставляем с наружной и впаиваем в заглушку 143 с внутренней стороны, излишки обрезаем на высоту 0,5...1 мм.

В дышле 131 сверлим 2 отверстия под ось и под соединение с тягой (фото 96).
С тягой соединение у меня опять на чёрной леске ф0,5 аналогично как для реек стабилизаторов. С рычагом тягу соединяем на заклёпке.
В итоге соединение деталей должно быть как на фото.
Рычаг в паз вставляется в сложенном положении З.
Снова соберите весь узел, зафиксируйте рычаг и продольную тягу заклёпками И, дышло по оси - остатком стальной булавки от рычагов: дышло при вращении иногда может тереться о боковую стенку паза - подпилите рычаг вровень со скобой тяги и сам паз.
Посмотрите, что получилось. При параллельных колёсах и перпендикулярном раме рычаге хвостик дышла должен совпадать с продольной осью.

Если не получилось, набежали допуска, что можно сделать?Разберите узел, на клею проволокой ф0,7 из набора заткните отверстие в дышле и пересверлите впритык, сместив отверстие под ось вперёд или назад в зависимости куда надо "довернуть" дышло.

Вклеиваем передние петли К (фото 97).
Для варианта с ковшом - кружок-заглушку 176 над осью дышла.
Для варианта с молотом - вместо заглушки - опору молота 111. Её надо подрезать на высоту 4,5 мм от плоскости рамы по условиям расхождения с вращающейся платформой. Под штырёк опоры верхнюю полку рамы рассверливаем ф1,7, а в самом штырьке - отверстие под ось дышла - здесь лучше 0,9 с запасом под не соосность.

На рулевом г/ц 125 просверлите сквозное отверстие под ось качания и два отверстия под трубки к гидравлическим шлангам. Одев цилиндр на хвостовик сверла ф1,9, вклеиваем две проволочки ф0,5 согласно фото.
В ухе буксира 137 сверлим отверстие ф1,8 и вклеиваем в отверстие рамы слева ориентируя кружочком вниз. В правое отверстие - крюк буксира 136. С обратной стороны штырьки обкусываем, запиливаем на высоту 0,5 и под заусенец каплю клея для надёжности.
В буксире 135 -отверстия ф 1,5.
Фиксатор буксира 167 - чёрный штырёк со шляпкой из мягкой проволоки, из набора расходников. Оденьте на него кусочек чёрного кембрика длинной 4,5 мм, предварительно "раздав" его на шиле или зубочистке.
Проверьте, как стыкуется буксир с дышлом и с ухом в транспортном положении. На готовой модели фиксатор нужно подрезать по длине, а кончик слегка загнуть. При необходимости снять буксир - разогнуть...

Фигурную опору коллектора 139 нужно изогнуть в двух плоскостях двумя пассатижами (фото 98 ): среднюю часть поднять на высоту около 2,5 мм, а края оставить в плоскости. Проверьте плоскостность на плитке, подогните. В отверстие вклейте головку 140 коллектора буртиком вниз. Если шасси собираете в "полном фарше", с механизмами, то головку коллектора уменьшите по высоте на 0,8-1,0 мм.
По оси поворота Л поставьте шайбу с зенковкой 142 на винте М3х12 из набора. Поставьте опору коллектора на магниты, убедитесь, что есть зазорчик до головки винта. Соединение сделано разъёмным, чтобы сдвинув опору вверх и вбок можно было добраться до головки винта уже на собранной модели. И при скрутке шасси и башни на готовой модели винт нужно стопорить по резьбе каплей густой краски, клея или герметиками для стопорения резьбы из разряда "автохимии".
Шайбу не забудьте покрасить отдельно.

В головке коллектора нужно просверлить 3 отверстия под углом 60 градусов и на разной высоте М: чтобы отверстия не пересеклись, сначала просверлите нижнее впритык к опоре. Вставьте в него проволоку 0,4 и над ним просверлите второе. Затем также третье.

В лапах аутригеров 133 снизу углубите отверстие под штырь пяты на пару мм. Вверху - два отверстия под оси-заклёпки. И отверстие под стопорение в боковом хвостике.
Пята лапы 134 - не симметричная: в плоскости качания опорная поверхность имеет кривизну, смотрите внимательно. И прежде, чем вклеить пяту, покрутите её на 180 градусов - посмотрите, в каком положении она более симметрична.
Возвращаемся к гидроцилинру аутригеров: на заднем ухе снимите две большие фаски, чтобы пята лапы в откинутом положении отклонялась ниже линии горизонта Н. Соберите узел на осях, проверьте.

В торце гидромотора просверлите два отверстия под трубки гидравлики О Сам прилив с отверстиями спилите на 2/3 высоты - увеличим пространство для разворота трубок.
Низ мотора запилите в плоскость, чтобы совпал с плоскость коробки, где стоит штырёк П. Примерьте, вклейте. Для надёжности можно расплавить штырёк изнутри, при условии, что на него клей не попал.
После этого немного подпилите основание мотора и сбоку тоже вровень с коробкой Р, чтобы не упирался в лонжерон рамы.
Вклейте две проволоки ф0,5, сразу разверните их назад и спрячьте внутри коробки, прихватив каплей клея С.
Ну и в завершении поставьте все детали на раму Т - проверьте сопряжение деталей и с рамой и между собой....

Ну что же, осталось чуток - навороты по шасси в лице дополнительных смешных механизмов
Миниатюры
__________________
____________________________________________
Каталог Kempal Models с 1991 года:
http://russianscalemodels.com/?mode=...acturer_ID=231
Kempal Models: о моделях и не только:
http://rcforum.ru/showthread.php?t=34101

Последний раз редактировалось kempal; 09.06.2018 в 23:15.
kempal на форуме   Ответить с цитированием
9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
951109 (06.06.2018), akvarium (14.07.2018), AlexandrI (21.07.2018), baha (06.06.2018), keksmedved (13.07.2018), liverpul77 (06.06.2018), ninja zx (25.07.2018), Spika (07.06.2018), Сергeй (06.06.2018)
Старый 12.07.2018, 01:28 ссылка на ветку   #28
kempal
RC-Мастер
 
Аватар для kempal
 
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 504
Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили 2,313 раз(а) в 330 сообщениях
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Механизмики

Обрабатываем 5 дополнительных пневмокамер: обрезаем нижние хвостики, спиливаем коническую часть на 2/3 под цилиндрическую часть. В результате высота камеры получается порядка 3 мм. Рассверливаем осевые отверстия согласно А фото 99.
Травлёнку гнём аккуратно по линиям сгиба ориентируя линию сгиба внутрь угла. 2-3 раза перегнёте и она ломается. Не увлекайтесь.

Механизм стояночного тормоза: (фото 104):
Из полоски травлёнки с хвостиком изготавливаем П-образную скобку с перемычкой Б. Сначала загибаем хвостик с отверстием на 180 гр., при этом полоса стремиться согнутся по следующей линии через 1 мм с обратной стороны. Будете её выпрямлять - она сломается. Поэтому зажмите этот участок пассатижами, согните по первой линии сначала под 90 гр., потом прижав тонким лезвием на плитке, загните до 180.
Если вдруг сломалась - паяльник вам в помощь. Паять всё равно придётся - по противоположному замыкающему стыку: смазываете стык капелькой кислоты и облуженным паяльником без избытка припоя касаетесь стыка - припой сам затечёт между слоями по кипящему флюсу.

Из иголки шприца ф0,8-0,9 из набора вырезаем трубку согласно размерам В, а на диаметре ф1 из мягкой проволоки ф0,4 виток к витку навиваем имитацию пружины, обрезаем в размер, запиливаем торчики.
Иголку я режу отрезным диском бормашины. Если вставить внутрь проволоку ф0,5 можно кусать как обычный пруток, но торцы надо равнять.
Вклеиваем камеру на иголку заподлицо с торцем, вставляем пружинку внутрь травлёнки и продеваем иголку насквозь, подклеиваем по низу камеры. С противоположной стороны вклеиваем в иглу кусочек мягкой проволоки ф0,5, загибаем в виде кривого рычага, зажимаем в тиски и расплющиваем, делая его плоским.

В коробке Г по центру крышки промежуточного вала сверлим отверстие под хвостик травлёнки, а справа на полке маленький паз Д под обечайку камеры.
Примеряем механизм на место, рычаг, подрезая, прячем в паз на крышке барабана, а лучше заглубиться в паз, просверлив по месту отверстие ф1.
Вклеиваем механизм по двум точкам.

Дополнительно рассверливаем два отверстия сбоку и с торца коробки в приливах с намётками Е.
Поставьте шайбу с головкой коллектора, коробку с механизмом и проверьте сопряжение Ж фото 100: при необходимости подпилите головку.

Механизм переключения передач: фото100,105:
Две травлёные детали З: на скобе отгибаете боковинки, рычаг складываете в два слоя. Можно проклеить слои, но я пропаиваю.
Дальше собираем аналогично: камера, игла, пружинка. Размеры на фото.
На задний торчащий оденьте крохотный кусочек тонкого кембрика - съимитируйте гайку.
Примеряем механизм на место в щель между коробкой и ящиком. Правое ребро на ящике нужно подрезать на 1,5-2 мм.
Выставив отверстие в рычаге соосно с отверстием в коробке К, по ножкам скобы намечаем 2 отв. ф0,8 в лонжероне, сверлим, вклеиваем механизм.

Механизм включения переднего моста: фото 101,106:
На скобе маленькое отверстие увеличьте до ф1-1,1 мм. Скобу изгибаем в двух плоскостях согласно фото, правую полку немного не доводим до перпендикуляра - иначе рычаг не вставить. Рычаг - вот здесь ошибка в травлёнке - линия сгиба не на той стороне. Поэтому гнём линией сгиба наружу. Второй сгиб - на границе полу-трава. Одеваем пружинку на рычаг (здесь она совсем крохотная - 2мм), рычаг на боковой штырёк скобы, выпрямляем скобу в виде буквы П, фиксируем рычаг камерой с иголкой с одной стороны, с другой тонким кембриком через увеличенное отверстие.
По центру лонжерона рамы размечаем и сверлим 2 отв. ф0,8 М: заднее впритык к пластине-кронштейну коробки, переднее - на расстоянии ширины ножек скобы.
Вставив рычаг в отверстие с торца коробки, примеряем механизм на место Н. Но не вклеиваем: красим отдельно.

Пневмокамеры стабилизаторов: фото102:
Оденьте камеры на кусочки мягкой проволоки ф0,5 примерьте их на место О согласно фото. Переднюю прижмите впритык к перемычке рамы и по центру камеры поставьте риску под сверление.
Она должна быть левее углубления на стабилизаторе, иначе камера будет задевать за мост при его качании. Можно немного запилить камеру по диаметру или снять лыску.
Далее, опирая сверло на корпус стабилизатора по рискам под углом примерно 45 гр. сверлим 2 отверстия ф0,6-0,7 в лонжеронах П. Вклеиваем камеры с проволокой на место, подрезаем кончики проволоки примерно на высоту 8-9 мм и загибаем вниз, пряча кончики между камерой и лонжероном Р.

Кронштейны фиксации лап: фото 103:
Кронштейны - левый и правый. Аккуратно перегибаете длинную лапку на угол 110-120 гр., короткую на 60-70гр. С. Потом подправите после вклейки.
Поставив лапу на оси в верхнее положение, совместите травлёный кронштейн с кронштейном на лапе Т. Отметьте отверстие под сверление ф0,8 через отверстие в кронштейне.
Штырьки изготовлены из тех же булавок, головка спилена по максимуму - чтобы в глаза не бросалась.
Просверлив отверстия в раме, можно вклеить кронштейны на штырьках Ф. Но я предварительно впаиваю штырьки У - так надёжней.
После вклейки лапки выровняйте по вертикали, но небольшую "расклинку" всё же оставьте - с учётом люфтов легче будут стыковаться.

Ну а дальше, идите вы...…………...красить! Грунтовать и красить!!!
Рекомендации по алкидным грунтам я давал в прошлой теме. Штырьки, ножки вклеиваемые и впаиваемые, защищайте от краски кембриками - их у вас полно в наборе разных диаметров.
Подвижные соединения (створки капота, мост, тяги) в процессе сушки пошевеливайте - тогда они не залипнут.
После грунтовки поработайте с деталями: уберите пылинки, волосинки, возможные неровности - на "слепых" грунтах их сразу не всегда и увидишь. Почему то не все этим занимаются.
А ведь покраска в итоге будет в разы лучше...
Миниатюры
__________________
____________________________________________
Каталог Kempal Models с 1991 года:
http://russianscalemodels.com/?mode=...acturer_ID=231
Kempal Models: о моделях и не только:
http://rcforum.ru/showthread.php?t=34101
kempal на форуме   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
akvarium (14.07.2018), AlexandrI (21.07.2018), keksmedved (13.07.2018), ninja zx (25.07.2018)
Старый 13.07.2018, 00:44 ссылка на ветку   #29
kempal
RC-Мастер
 
Аватар для kempal
 
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 504
Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили 2,313 раз(а) в 330 сообщениях
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Сборка

Покрасили??? Оперативненько...За ночь
Тогда собираем.
Сначала оборудование: фото 107.
Последовательность понятна по фото. Как работать с осями-заклёпками ф1 я объяснял в предыдущей теме: в труднодоступных местах просто обрезаете в размер и подклеиваете с двух сторон - под шляпку и в зенковку. Где возможно - на рычагах ковша (здесь обязательно), в сочленениях стрелы - вставляем, обкусываем, запиливаем торчик и подклёпываем, не столько саму ось, сколько заусенец по кругу... И подклеиваем.
Исключение - ось заднего уха верхнего гидроцилиндра на моноблочной стреле (фото 109). Здесь ось ф1,2-1,25 из медянки, омеднённой стальной проволоки или остатка гвоздика-шкворня переднего моста.
Небольшие перекосы в сочленениях легко устранить, взаимно подогнув детали - мягкие тонкие оси "сдают". Длинные стрелы можно даже погнуть вокруг продольной оси - осторожно, чтобы не лопнула краска.
Пока не одели шланги и не соединили стрелу с платформой - подкрасьте все оси - так удобнее.

Длины шлангов (фото 108,109) указаны ориентировочные. Точные зависят от того, как вы согнули и подрезали трубки. Составную стрелу с молотом пока не собирал - нижние шланги на сочленении базовой и головной части замерьте по месту.
Отверстия в шлангах "раздаём" на зубочистках. Предварительно одетые на трубки штуцера подклеиваем к шлангам встык (кто то меня спрашивал, почему шланги в штуцера не лезут )
В процессе подклейки выравнивайте штуцера соосно шлангам пинцетом: когда штуцер стоит с перекосом - это бросается в глаза даже на фотографиях.
Для трубок, согнутых вертикально, подкладывайте под них тонкую картонку, чтобы они не гнулись.

На платформах (фото 110) на стойке под шланги стрелы вклеиваем 4 штуцера А (6 для варианта с молотом).
На фундаментах двигателя вклеиваем подушки из кембрика, по 2 с каждой стороны А1, аналогично подушкам в передней опоре двигателя.
На трубках от насоса - 2 штуцера Б.
Соединяем гидромотор поворота с гидрораспределителем 2-мя шлангами В. С одной стороны предварительно вставьте проволоку и подклейте штуцер.

На правом капоте (фото 111) красим контрольное окошко гидробака Г. Я пользуюсь вот такой краской "отожжённая (чёрная) сталь".
Мне она больше напоминает "матовый мокрый асфальт металлик".
На маленьком капоте красим черной матовой поверхность под прорезями борта. Вклеиваем борт Д.
Вклеиваем задние фонари. Ножки подрезайте на глубину отверстий. Отверстие под поворотник пересекается с отверстием под крепёжный саморез - смотрите, чтобы потом он не вытолкнул фонарик. И лучше смазывать отверстие клеем, а потом вставлять фонарик, дабы не измазать капот.

Перед тем, как поставить двигатель (фото 112), продеваем кусочек резинки и подклеиваем снизу в ручьи шкива компрессора и дополнительного шкива в точках по стрелкам Е.
Вклеиваем двигатель по штырькам передней опоры лучше клеем "60 секунд", который показывал или другим "долгоиграющим", чтобы можно было пошевелить и заштифтовать заднюю часть. Штифты И из проволоки ф0,5 длиной 5-6 мм вставляете наполовину, смазываете торчащий хвостик клеем и задвигаете заподлицо.
Левый хвостик резинки подклеиваем на шкив компрессора и шкив двигателя сверху и стыкуем ремень в зоне правой верхней четверти Ж. После установки водяных патрубков стык не будет виден. После этого можно вклеить крыльчатку З.

Вклеиваем радиатор на место (фото 113).
Из того же основного провода изготавливаем водяные патрубки: верхний со штырьком из проволоки ф0,5, изгиб формируем за счёт изгиба вставленного штырька. Штырёк вклеиваем в верхнее отверстие радиатора, свободный конец - на штырёк водяного коллектора К.
Нижним патрубком, с двумя штырьками, соединяем нижнее отверстие в радиаторе и отверстие в помпе двигателя Л.

Соединяем выходные отверстия насоса с напорными трубопроводами М. Шланги аналогичны шлангам к гидромотору, но длины у них разные.
Миниатюры
__________________
____________________________________________
Каталог Kempal Models с 1991 года:
http://russianscalemodels.com/?mode=...acturer_ID=231
Kempal Models: о моделях и не только:
http://rcforum.ru/showthread.php?t=34101

Последний раз редактировалось kempal; 17.07.2018 в 21:31.
kempal на форуме   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
akvarium (14.07.2018), AlexandrI (21.07.2018), baha (13.07.2018), keksmedved (13.07.2018), ninja zx (25.07.2018), rabikon08rus (13.07.2018)
Старый 14.07.2018, 01:05 ссылка на ветку   #30
kempal
RC-Мастер
 
Аватар для kempal
 
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 504
Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили 2,313 раз(а) в 330 сообщениях
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Продолжаем

На платформе крепим гидроцилиндры стрелы (фото 114). Оси подрезаем в размер и вставляем от середины платформы. С левого борта зенковка почти перекрыта выступом под кабину А. Ну умудритесь подклеить тонкой проволочкой и с этой стороны.
Крепим стрелу на раму осями Б с двух сторон. Добейтесь, чтобы они не выступали из рамы и не мешали установке кабины и капота.
Верхние уши г/ц соединяем со стрелой через медную заклёпку ф1,5 мм из набора. Обкусываем, запиливаем, подклёпываем В.
Для моноблочной стрелы ось ф1 нужно подклеить и с наружной стороны и с внутренней в узкой щели Г опять же тонкой проволочкой. А чтобы не измазать стрелу, защитите её полоской бумаги. Стрела на фото 115 подразумевается уже крашенной и собранной.
Подкрасьте оси, а также штифты на задних опорах двигателя.

Готовим шланги к г/ц стрелы (фото 116) и вклеиваем штырьками в отверстия в торце платформы через овальные окна в раме Д. Соединяем свободные концы с трубками г/ц не забыв предварительно одеть штуцера. Соединяем шланги со стрелы со штырьками на стойке Е.
Ставим правый капот Ж: в половине случаев капот немного не садится на место - задний внутренний столбик под резьбу упирается в насос. Снимите с правого заднего угла насоса фаску 1 мм - там не видно.
Столбик лучше не трогать - "мяса" под резьбу там и так мало.
Закрепив капот саморезами, можно поставить опорный круг через 8-гранную шайбу З. Не тяните саморезы "до дури" - материалы мягкие, резьбу легко сорвать.

Саморезы ф2,2 в обычных магазинах не продаются. Только в магазинах торговой сети "Крепёж". И не всегда вся номенклатура в наличии. Проволочкой вымеряете глубину отверстий и подбираете по длине из имеющихся в наборе. И лучше подрезать и поставить длинный, чем поставить короткий.
Красим участок балки внутри кабины в цвет полика И и вклеиваем рычаги.

Прежде чем поставить пульт на место, наклейте две декали с приборами К. После чего впаиваем пульт в полик по двум ножкам Л.

Остекляем кабинку (фото 117):если красили глянцем - для начала пройдитесь по контуру уплотнителя скребком и заматуйте поверхность. Маркер будет писать лучше.
Стёклышки 73 обрезаете по контуру, снимаете полиэтилен, гнёте по линиям сгиба. Примеряете внутрь, подгоняете подрезая по углам стенок.
Для старой "косой" кабины центральное стекло прижмите к крыше кабины и по рискам на рамке наметьте линию стыка стёкол М. Вынув стекло, проведите горизонтальную риску. Сколько не всматривался в фотографии кабин (не уколхоженных, оригинальных), но резинки на стыке стёкол я не вижу...
Для вклейки стёкол сейчас использую вот такой монтажный клей. Блистерную плёнку "хватает" в разы лучше, чем всё, чем я пользовался до этого. Но работать с ним тяжело: густой, склонен тянуть "сопли".
Если попал на стекло - можно оттереть ватной палочкой, смоченной в спирте. А вот краску можно и подпортить...
Центральное стекло вклеиваем по крыше, прижимаем, даём схватиться - потом подклеиваем зубочисткой в зазоры по концам.
Боковые - сначала крохотную каплю клея на перемычку вверху между окнами, вставляем стекло, прижимаем. Потом в зазор по нижнему краю.

Подводим уплотнители маркером: воспользуйтесь рекомендациями, изложенными в предыдущей теме. И совет: не красьте "подоконник" перед стеклом - будет выглядеть нереалистично.

Сразу вклеиваем фару, дворник. Последний сначала примерьте и подгибая ножку добейтесь, чтобы вся щётка прилегала к стеклу.
И наклеиваем декаль таблички: на старой кабине она располагается справа под лобовым. На новой кабине - на боковой стенке слева от поручня (фото 109).

На пульте в правом углу вклеиваем маленький рычажок управления подачей топлива Н (фото 118 ). Примеряем совместно полик, кабину, левый капот. Старая кабина чуть уже новой: если стекло зажимает пульт и наклоняет его к сиденью - спилите прилив О с тыльной стороны.
Крепим полик саморезом через платформу (вымеряйте длину), но затягиваем не до конца - чтобы полка кабины могла зайти под полку полика. Наживляем средний и задний саморез и затягиваем все три, придерживая кабинку в ровном положении.

Верхний капот: если после покраски створки капота немного не доходят до закрытого положения (бывает ), подложите под петли полоску тонкого картина Р и аккуратно обожмите по краям по стрелкам. Петли немного подогнуться. При этом середина створки стремиться выгнуться внутрь: выжмите её в обратную сторону.
Поставьте капот на место. Через переднее отверстие наметьте отверстие ф1,7 под пробку радиатора - неглубокое - оставьте горловину под пробкой 1-1,5 мм, иначе она будет сидеть в отверстии слишком глубоко.

Штырёк глушителя должен встать чётко по центру отверстия в капоте, чтобы на него можно было одеть выхлопную. Если не совпал - возьмитесь за штырёк пассатижами и, придерживая глушитель, сместите штырёк в горизонтальной плоскости в нужном направлении. За счёт двойного изгиба патрубок глушителя легко гнётся. Обычно достаточно 0,5-1 мм.
Проверяем как совпали отверстия в воздушном фильтре и отверстии под грибок в капоте. Если следовали инструкции - грибок можно поставить вертикально, пусть и с небольшим смещением. Если встаёт под углом - раздайте отверстие в воздушном фильтре в нужную сторону или, как вариант, замените тонкую ножку на штырёк из проволоки ф0,5, сместив его в сторону от оси грибка.
И наконец, проверяем совмещение отверстий в глушителе пускача и отверстия в капоте под выхлопушку. Напомню - пускач у нас был прихвачен, но не вклеен.
Если совпали - вклеиваем. Если нет - снимаем пускач, затыкаем старое отверстие и пересверливаем со смещением в нужную сторону.

Подогнали детали - вклеиваем капот по нижним щекам. Клеем не увлекайтесь - имеет свойство вылезать там, где его не ждали...
После вклейки не забудьте соединить шланг от бачка с карбюратором пускача внутри капота.
Грибок и выхлопушки вклеиваются после полной сборки модели.
Для капота-неоткрывашки внутренние стенки капота предварительно покрасьте чёрным матом - тогда через решётки будет просматриваться не пустота, а "глубокая темнота"...

До установки откидной панели ставим лесенку на панель Т (фото 119). Я опять же на прозрачной леске 0,5: делаю штырьки, подрезаю, подклеиваю с двух сторон.

Ставим панель на место и фиксируем ранее изготовленными штифтами из пружинной проволоки У. Вклеиваем противовес по нижней и верхней полке и фиксируем штифтами ф0.6-0,7 Ф. подрезаем штифты на высоту соседних болтов, подпиливаем. Затем подкрашиваем вместе с осями лесенки.

Декали - надписи и полосы - удобнее наклеить до соединения башни с ходовкой. Полосы ковша и противовеса похожи, но они разные - не перепутайте
Миниатюры
__________________
____________________________________________
Каталог Kempal Models с 1991 года:
http://russianscalemodels.com/?mode=...acturer_ID=231
Kempal Models: о моделях и не только:
http://rcforum.ru/showthread.php?t=34101

Последний раз редактировалось kempal; 16.07.2018 в 21:09.
kempal на форуме   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
akvarium (14.07.2018), AlexandrI (21.07.2018), baha (14.07.2018), keksmedved (14.07.2018), ninja zx (25.07.2018), rabikon08rus (14.07.2018)
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Запись Экскаватор ЭО 3322 rock 📐 Проекты 109 16.10.2018 22:46
Собираем кит ЭО-4121 kempal Киты / Конверсии 73 24.01.2018 01:16
ЭО-3322 (?) - экскаватор, "Norma", Эстонская ССР дан Масштабные модели промышленного производства 16 02.09.2017 20:09
Орг.Вопросы Нужен ли Экскаватор ЭО 3322 rock 📊 Опросы, мнения 43 26.10.2015 13:42




Интернет магазин масштабных моделей 1:43 и 1:18